Nga Zaria Gorvett

Diku rreth vitit 1536, Hans Holbein i Riu po zbukuronte pjesën e mesit të këmbëve të Henrit VIII. Me një furçë të hollë në dorë dhe një gamë bojërash uji pranë tij, artisti mjeshtër u përpoq t'i jepte rëndësinë e duhur fryrjes plot zbukurime të klientit të tij.

Në skicë – një vizatim përgatitor me përmasa të plota për një mural që dikur mbulonte një mur të tërë në Pallatin Whitehall në Londër – mbreti është, siç thuhet shpesh, madhështor dhe burrëror. Këmbët e Henry VIII janë të vendosura larg, me të dyja duart që mbështeten në mënyrë sugjestive poshtë belit të tij, duke shtrënguar objekte që duket se e drejtojnë shikuesin drejt organeve të tij gjenitale me përmasa absurde.

Për një moment të shkurtër në Rilindje, mes shpikjes së mikroskopit, shtypshkronjës dhe lapsave – së bashku me teknologjitë e tjera që mbështesin shoqërinë moderne – njerëzit e klasës së lartë ishin mjaft të preokupuar me ngritjen e një risie tjetër: bageta.

Këto "pallate tejet personale për penisët", siç i ka quajtur një shkrimtar, përbëheshin nga xhepa pëlhure të veshura mbi bigëzim dhe të mbushura për të formuar një grup të çuditshëm formash ndjellëse: spirale, rruzuj dhe salsiçe me kaçurrela lart. Disa madje kishin fytyra mbi to. Kjo ishte një mundësi e rrallë për burrat që t'i jepnin zonave të tyre të poshtme stil dhe shumë prej tyre zgjodhën konfeksionet e pëlhurave luksoze, i mëndafshi, kadifeja dhe sateni, të zbukuruara me bizhuteri, ar dhe harqe të vogla të lezetshme.

Por për çfarë ishin bagetat? Dhe pse u zhdukën?

Fillimisht, bagetat bëheshin prej çeliku dhe iu shtuan armaturës, për të ndihmuar në mbrojtjen e pjellorisë së kalorësve në fushën e betejës. Por së shpejti ata paraqitën një zgjidhje të pastër për një problem të vështirë të përditshëm.

Deri në fund të shekullit të 15-të, ishte e zakonshme që burrat të vishnin një tunikë të gjatë - praktikisht, një fustan - me çorape (gete) në këmbë. Pastaj moda ndryshoi. Tunikat gradualisht u ngjitën lart me kalimin e viteve, duke u bërë aq të shkurtra sa nuk e mbulonin më bigëzimin. Kjo ishte e rrezikshme, sepse getet që vishnin burrat në atë kohë vinin individualisht, si çorape, duke lënë hapësira të hapura që ishin disi… zbuluese.

"Pra, praktikisht, fusje një këmbë në një gete, dhe pastaj e lidhje atë në tunikë. Dhe pastaj bëje të njëjtën gjë me këmbën tjetër," thotë Victoria Bartels, profesoreshë e Italisë së hershme moderne në Universitetin e Sirakuzës në Nju Jork. Me versionet e reja në modë, "linte një zonë që duhej të mbulohej," thotë ajo.

Problemi u theksua në një përshkrim veçanërisht grafik në poemën mesjetare "The Canterbury Tales". "Fatkeqësisht, disa prej tyre tregojnë fryrjen e formës së tyre dhe pjesëtarët e frikshëm të fryrë, që duket si sëmundja e hernies", ankohet një personazh i njohur si "personi" në prologun e tregimit.

Boshllëqet çonin në një panik moral, me priftërinjtë që shqetësoheshin se stili i ri do të rezultonte i papërmbajtshëm për "sodomitët" dhe do të çonte në zvetënimin e të rinjve.

Bagetat e para ishin trekëndësha prej pëlhure që futeshin për të mbuluar hapjet midis çdo gete. Por nuk u desh shumë që burrat të përfitonin plotësisht nga këto veshje të reja dhe të fillonin t'i mbushnin ato.

Brenda disa dekadave, këto fletë të lira ishin shndërruar në objekte falike me përmasa monstruoze. Donzhuanët e hershëm modernë i mbushnin bagetat e tyre me flokë kali, pëlhurë dhe kashtë, ndonjëherë duke fshehur sende si shami dhe para - Bartels madje ka hasur tregime të përdorimit të tyre për ruajtjen e luleve të thara.

Nga rrugët e Firences, ku njiheshin si "sacco", deri në Paris, ku quheshin "braguettes", të rinjtë vërshonin me organet e tyre gjenitale protezë, duke tërhequr vëmendje kudo që shkonin. Ajo që kishte filluar si një mjet modestie po përdorej tani për efektin e kundërt.

Simbolika e këtyre paketave të spikatura nuk humbi te burrat e Rilindjes që i mbanin ato. Vetë fjala "codpiece" vjen nga anglishtja e vjetër "cod", që do të thotë "skrotum", ndërsa një tekst satirik që Bartels gjeti krahasoi mbrojtjen që ofronin - veçanërisht në armatura - me atë të ofruar nga lëvozhgat e arrave dhe farave. Ashtu si këto "braguettes naturelles" - bragetat e natyrës - ndihmonin për të siguruar përhapjen e brezit të ardhshëm.

Henri VIII, problemet riprodhuese të të cilit e shtynë atë të shpikte një degë të re të krishterimit, në mënyrë famëkeqe përdori asociacionet figurative të bragetës me efekt maksimal. Muralja në Pallatin Whitehall u shkatërrua nga një zjarr, por vizatimi origjinal mbijetoi dhe të tjerët u inkurajuan ta kopjojnë atë. Rrjedhimisht, bigëzimi dekorativ i mbretit jeton në dhjetëra piktura deri më sot, duke i siguruar ata që e shohin se ai është më se i aftë të prodhojë një trashëgimtar.

Edhe 200 vjet pas vdekjes së tij, adhuruesit mund të vizitonin statujën e Henrit VIII dhe të mrekulloheshin me pjellorinë e tij, në Kullën e Londrës. "Nëse shtypni një pikë në dysheme me këmbët tuaja, do të shihni diçka befasuese në lidhje me këtë figurë, por nuk do të them më shumë," shkroi një vizitor, sipas librit Thrust: A Spasmodic Pictorial History of the Codpiece në Art. Gratë ngulnin karfica në të me shpresën se do t'i ndihmonte të kishin fëmijë.

Në atë kohë, shfaqje të tilla të guximshme të burrërisë nuk ishin të pazakonta. Në portën e përparme prej hekuri në faltoren Cappella Colleoni në Bergamot, Itali, e ndërtuar në fund të shekullit të 15-të, është stema Colleoni - dhe mbi të janë tre forma të ngjashme si presje. Këto janë testikuj, që mendohet se janë përfshirë për të shfaqur forcën mashkullore, dhe për shkak të ngjashmërisë së mbiemrit me fjalën për ta, "coglioni".

Burrat përdornin gjithashtu zbukurimet e tyre të reja në bigëzim për të projektuar aftësinë ushtarake. Së pari, ishte fakti që bragetat u shtoheshin ndonjëherë armaturave. Por Bartels shpjegon se ngritja e bragetës përkoi gjithashtu me Luftërat Italiane, në të cilat mercenarë nga Europa Veriore shkuan të luftonin në emër të Spanjës, Francës dhe Italisë. Një avantazh pune që ushtarët morën ishte një përjashtim nga Ligjet Sumptuare – rregullore që përcaktonin se sa bujarë lejoheshin të ishin grupet e ndryshme shoqërore – dhe ata e shfrytëzuan këtë mundësi. "Ata janë njerëz që vishen shumë shik... veshin këto brageta të mëdha", thotë Bartels. Kjo krijoi një lidhje tjetër midis bragetës dhe kulturës ushtarake.

Megjithatë, edhe për bashkëkohësit e tyre, këto shfaqje të hapura dhe të vendosura të maskulinitetit ishin shpesh në qendër të talljeve të mëdha. Siç shkruan historiani Will Fisher në librin "Materializing Gender in Early Modern English Literature and Culture", satiristët do të emociononin audiencën e tyre me skena sugjestive në të cilat duket se një personazh është gati të zbulojë organet gjenitale… para se të nxjerrë diçka të papritur, si një portokall. Artikuj të tjerë të pazakontë të gjetur në copa imagjinare përfshinin "baladat, shishet, pecetat, pistoletat, flokët dhe madje edhe një lupë".

Që në fund të shekullit të 16-të, brageta ishte tashmë në rënie - dhe burimet fillojnë t'i referohen atyre si jashtë modës, thotë Bartels. Çuditërisht, pak para se të zhdukeshin, filluan të zvogëlohen në përmasa të vockla. "Fillon të shohësh këtë trend tjetër të modës të quajtur 'peascod'," thotë Bartels. Këto tunika të fryra dhe të zgjatura visheshin mbi një këmishë, që dilnin jashtë si tenxhere protetike. "Duket qesharake për sytë modernë", thotë ajo. Këto shpesh shoqëroheshin me pantallona si jastëkë apo edhe me pantallona të gjera, dhe kombinimi ishte në konkurrencë për të njëjtën pasuri të paluajtshme trupore si brageta, pasi që të dyja përfshinin organet gjenitale, vëren ajo.

Sot, shumë pak brageta mbijetojnë. Ato që mbeten përfshijnë fryrjet metalike në armaturë, një tufë leshi dhe kadifeje që i përkisnin një konti suedez dhe djemve të tij, dhe një sirtar në Muzeun e Londrës – i klasifikuar fillimisht si mbushje shpatullash nga një kurator viktorian, sipas historianes Lucy Worsley. Përveç kësaj, mund të shohim vetëm madhështinë priapike të kësaj veshjeje të humbur përmes pikturave dhe skulpturave të epokës.

Megjithatë, edhe pse bragetat autentike të rilindjes tani janë të rralla, entuziazmi i publikut për to nuk është zhdukur plotësisht. Në vitet 1970 dhe 80, grupet rok si Jethro Tull dhe Kiss filluan të habisin audiencën e tyre me versione leopardi, lëkure, metalike dhe me fytyrë djallëzore – këto të fundit madje kishin rrobaqepësen e tyre derisa ata u shpërbënë vitin e kaluar.

Bragetat gjithashtu kanë bërë një rikthim në modën e lartë – pjesë e një tendence për të ashtuquajturën "Tudor power dressing" – dhe në seritë televizive historike duke përfshirë Wolf Hall. Ka vetëm një problem: prodhuesit modernë nuk munden t'i bëjnë ato mjaftueshëm të mëdha./BBC-Syri.net