Nga Richard Quest dhe Joe Minihane, CNN

Kejptaun është mishërimi i Afrikës së Jugut multikulturore. Qyteti më i vjetër i vendit, daton në vitin 1652, kur kolonët nga Kompania Holandeze e Indeve Lindore ngritën një stacion uji për anijet që shkonin në Azi.

Sot, edhe pse Kejptaun ka një të kaluar të vështirë me aparteidin dhe ende përballet me probleme të energjisë elektrike, qyteti po punon shumë për të kujtuar dhe kremtuar historinë e tij emocionuese. Kjo histori vjen nga shumë kultura të ndryshme, si njerëzit nga Indonezia, Malajzia dhe Madagaskari, të cilët u sollën në Kejptaun si skllevër shumë kohë më parë.

Vendas të të gjitha prejardhjeve janë të gatshëm për të folur për vendet e jashtëzakonshme të ushqimeve dhe të pijeve dhe aksesin e tij në disa prej peizazheve më të egra të planetit, pa u larguar asnjëherë nga puna e rëndësishme për t'u kujtuar të ardhurve se si u krijua ky vend dhe sfidat me të cilat po përballet tani.

Bo-Kaap është padyshim apoteoza e Kejptaunit modern. Një garnizon i dikurshëm i ushtrisë, pikërisht këtu skllevërit e liruar u vendosën në shekullin e 19-të, përpara se të dëboheshin nga zona nën regjimin racist të aparteidit. Sot, shtëpitë e saj shumëngjyrëshe dhe ballinat e dyqaneve, për të mos përmendur restorantet dhe kafenetë e saj fantastike, e bëjnë atë një mekë për vizitorët e lumtur.

"Jemi shumë mirënjohës për lirinë tonë"

Karen Dudley e njeh zonën më mirë se shumë njerëz. Një kuzhiniere e njohur që para pandemisë Covid drejtonte restorantin e saj, të quajtur thjesht The Kitchen, Dudley është në ballë të demonstrimit ë pjatave të mrekullueshme që ofrohen këtu. Kjo është gjithçka, nga koesisterët, petullat e shijshme dhe me erëza që shfaqin trashëgiminë malaje të zonës, deri te biftekët e shijshëm masala.

Dudley thotë se restoranti dhe gatimi i saj kanë të bëjnë me dëshirën për të dalë nga "trashëgimia jonë e nevojës për t'i kategorizuar gjërat dhe për t'i etiketuar gjërat. Ka pasur një pyetje, "çfarë është Afrika e Jugut?"

"Unë mendoj se ne kemi ardhur në Kejptaun dhe thjesht duam të hamë atë që është e shijshme."

Megjithatë, duke ecur nëpër Bo-Kaap, ndarjet racore që dëmtuan të ashtuquajturin Kombin Ylber nuk janë kurrë larg.

"Kjo zonë dikur ishte një zonë racash të përziera dhe gjatë viteve '60, ajo u shpall një zonë e bardhë," shpjegon Dudley. Për të, ishte personale. Si rrjedhojë, familja me raca të përziera e Dudley-it humbi shtëpinë e tyre këtu.

"Ishte shtëpia e tyre dhe atyre iu dha një njoftim dëbimi dhe ata duhej ta shisnin shtëpinë e tyre për hiçgjë, të largoheshin nga komuniteti i tyre, larg kishës së tyre, larg njerëzve të tyre, larg në Keip Flats." 

Kjo përvojë nuk është e pazakontë dhe është një pjesë integrale e historisë së Kejptaunit, nga e cila nuk mund të shmangesh. Pavarësisht progresit të vërtetë që kur Afrika e Jugut doli nga epoka e aparteidit në vitin 1994, çështja mbetet reale.

"Jam e zemëruar që familja ime duhej të shpërngulej," thotë Dudley. “Atyre iu desh të linin familjen e tyre dhe të linin gjithçka që dinin dhe të bënin një jetë të re diku tjetër vetëm për qëllimet e ricaktimit të kufijve të një zone, një ndërtimi.”

Pavarësisht këtij zemërimi, krenaria e Dudley-t në zonë dhe në qytetin modern është e pashmangshme.

“Jemi shumë mirënjohëse për lirinë tonë. Do të martohem me personin që dua, një djalë të bardhë. Fëmijët e mi janë të çliruar nga arsimi inferior. Kanë një të ardhme para. Mendoj se kjo na bën njerëz më të vendosur. Ne jemi këtu, kemi investuar. Duhet të punojmë për ndryshim. Duhet të punojmë për diçka të re. Kjo është jeta jonë. I jep cilësi.”

Qetësia nën valë

Vendndodhja e Kejptaunit pranë Kepit të Shpresës së Mirë, ku ujërat e rrëmbyeshëm përplasen me kepin shkëmbor, e ka bërë prej kohësh një nga qytetet më magjepsëse në botë. Nëse shikohet nga lartësitë e malit Table ose nga vetë uji, ka një ndjesi shumë reale të natyrës që e bën këtë të fundit pjesë të jetës së përditshme.

Kjo është veçanërisht e vërtetë për Hanli Prinsloo-n. Një kampione e zhytjes së lirë, që eksploron botën nën dallgët që përplasen në plazhet e qytetit i jep asaj një qetësi medituese. Ajo mund të bëhet pjesë e një bote ujore të pyjeve të leshterikëve, ku fokat sulen si shigjetë, pa nevojën për një bombol oksigjeni.

"Një ditë [e kupton] se je atje poshtë dhe ke minuta për të eksploruar me një frymë," thotë ajo. “Ka të bëjë me gjetjen e atyre momenteve të qetësisë. Për mua, ka të bëjë me shkretëtirën dhe të qenit e lidhur me natyrën.”

Megjithatë, pasioni i Prinsloo-së për oqeanin gjithashtu nxit shqetësimin e saj të madh për të ardhmen e tij. Për një qytet që e merr identitetin e tij nga uji, Kejptauni po përballet me probleme serioze mjedisore që e mundojnë këtë habitat të veçantë.

Në kthimin e saj në tokë, Prinsloo mbledh rregullisht dhjetëra tullumbace të cilat kanë përfunduar në ujë nga festat që janë zhvilluar në tokë dhe det. Ndikimi i diçkaje kaq të zakonshme në dukje mund të jetë i madh, shkatërrues i gjallesave detare, që ose e hanë plastikën ose ngordhin pasi bllokohen në të pasi të jetë shfryrë.

“Është e vështirë të besohet se diçka kaq e madhe të dështojë”, thotë ajo për oqeanin. “Ne nuk duam ta besojmë, kjo dëmton botëkuptimin tonë, të mendosh se diçka kaq e madhe mund të dështojë. Duhet një ndryshim mentaliteti për të menduar për oqeanin tonë si diçka të çmuar dhe të brishtë, ku ne të dy mund të kemi një ndikim negativ ose pozitiv, në varësi të mënyrës se si zgjedhim të jetojmë."

Një aventurë në vreshta

Ndërsa deti dhe qyteti japin një perspektivë të mirë për atë që Kejptaun ka për të ofruar, hyrja në brendësi ka të mirat e veta. I bekuar me diçka të ngjashme me një klimë mesdhetare dhe toka tepër pjellore, rajoni i Stellenbosch-it ka prodhuar verë për më shumë se 300 vjet.

Rose Jordaan është pronare e Plaisir Wine Estate dhe e sheh se kultivimi këtu është "një projekt i trashëguar".

"Ti rrit një hardhi dhe vetëm pas tre vjetësh ajo fillon të japë [frute]," thotë ajo. “Vetëm në shtatë vjet ajo fillon të japë rrush të mirë, mjaftueshëm të mirë për të bërë verë të mirë. Dhe vetëm pas shumë vitesh, rrushi i madh bën verë të shkëlqyer.”

Për ata që nuk duan vetëm të kalojnë një ditë duke pirë nga verërat më të mirat të Afrikës së Jugut, Plaisir Estate ofron diçka pak më emocionuese: shtigjet e veta për biçikletat "mountain bike" që kalojnë nëpër ultësirat e maleve Simonsberg dhe që ofrojnë pamje të pakrahasueshme të majave të Kepit Perëndimor.

"Ka kaq shumë aventura për të bërë," thotë Jordaan. “Ne jemi të rrethuar nga mbretëria e florës së Kepit, e cila është mbretëria më e bollshme e luleve në tokë. Është shumë e bukur, këto male janë fantastike. Ka vërtet diçka për të bërë për të gjithë.”

Me mbi 1300 kilometra shtigje nëpër Cape Winelands, vizitorët mund të kalojnë kollaj muaj në dy rrota, një shans për të bërë diçka përtej vizitave të zakonshme e të qeta për verërat që e nxisin shumë ekonominë turistike këtu.

"Një qytet i klasit botëror"

Ndërsa ushqimi luan një rol shumë të madh në kulturën e Kejptaunit, jeta e përditshme e qytetit nuk ushqehet vetëm nga kuzhina e tij e shkëlqyer. Ka një nevojë të jashtëzakonshme, një nxitje edhe për muzikën.

Për Afrika Melane, është thelbësore. Një personazh i njohur radiofonik, ai është edhe nënkryetar i Operës së Kejptaunit. Kjo nuk është diçka që, ndoshta, shumë nga njerëz jashtë qytetit do ta konsideronin si një formë arti në thelb të Afrikës së Jugut, por Melane është i prirë të përqafojë rëndësinë e saj për vetë shpirtin e vendit.

"Ky është një qytet i klasit botëror," thotë ai. “Formati operistik i të shprehurit është shekullor. Në fund të fundit tregon një histori. Ti thjesht po e bën në mënyrat më të komplikuara, komplekse dhe shpërblyese.”

Ndërsa kjo mund të shihet edhe si një shprehje e shpresës së "Kombit të Ylberit", një term i përdorur për herë të parë nga Kryepeshkopi Desmond Tutu gjatë ditëve të Komisionit të së Vërtetës dhe Pajtimit pas aparteidit, Melane është i kujdesshëm për t'i parë gjërat në këtë mënyrë.

“Vizioni i [Tutusë] ishte që ne të gjithë do të takohemi, do të ndajmë historitë tona dhe do ta falim njëri-tjetrin dhe do të jemi një komb i mrekullueshëm ylber. Është i rrënuar,” ankohet ai.

“Është e vështirë të besosh në një vizion kur ka kaq shumë sfida: Kostoja e jetesës, kriminaliteti i lartë me të cilin ne ende duhet të luftojmë, sëmundjet dhe të gjitha këto lloj gjërash. Pra, nuk mendoj se do të gjeni shumë njerëz të lumtur të 'kombit ylber' në Afrikën e Jugut tani.”

Me gjithë këtë, Melane beson se gjërat mund të përmirësohen.

“Mendoj se puna që duhet të bëjmë për të ecur përpara do të marrë shumë më tepër energji sesa duhet. Por nuk është përtej riparimit.”

Opera e Kejptaunit është krijuar për të ndihmuar që kjo të ndodhë, si edhe për ta shtyrë qytetin të aspirojë drejt lartësive edhe më të mëdha.

“Ne jemi një qytet ndryshe. Ne i kemi rrënjët të thella, për fat të keq, në disa nga tmerret e historisë së njerëzimit. Këtu ka shumë ndikim holandez dhe shumë ndikim europian. Natyrisht, ne e njohim shumë mirë historinë britanike, dhe për këtë arsye ka shumë Britani në Kejptaun dhe kjo shprehet në mënyrën se si bëhet jeta në Kejptaun. Pra, në këtë aspekt ne tërheqim shumë nga kultura dhe ndjenja perëndimore.”

Megjithatë, është kultura thelbësore afrikane ajo që e shtyn Melanen në vizionin e tij për operën dhe qytetin.

“Kejptauni aspiron të jetë një qytet në linjë me të mëdhenjtë. Londra, Nju Jorku dhe të gjitha këto, por është shumë e rrënjosur në shpirtin, vlerën dhe trajtimin afrikan.”

Është një vend me një veçanti që nuk mund të gjendet askund tjetër këtu, në këtë kontinent apo në botë në përgjithësi.

Përkthyer nga Syri.net, marrë nga CNN