Jashtë rrugëve të rrahura: Perla e fshehur e ishullit filipinas me një të kaluar të errët

Culion është ndryshe nga çdo ishull tjetër i Filipineve prej 7,641 vetash — një alternativë e qetë ndaj turizmit të tepërt dhe një vend ku parajsa dhe historia bashkëjetojnë.

"Culion është një parajsë ishullore e humbur", thotë drejtori i muzeut John Lisboa në qytetin kryesor të ishullit.

Këtu, ka gjire dhe ujëvara blu, fshatra peshkatarësh dhe plazhe pothuajse të shkreta. Nuk ka vendpushime, nuk ka makina me qira dhe mezi ka transport publik.

Të lëvizësh do të thotë të hipësh në një moped ose tuk-tuk dhe të përballosh pengesat. Megjithatë, poshtë qetësisë, Culion fsheh një histori të vështirë.

Muzeu dhe arkivat e ishullit njihen nga Regjistri i Kujtesës së Botës i UNESCO-s, duke theksuar rëndësinë e tyre në ruajtjen e historisë unike të ishullit.

"Kulioni dikur ishte kolonia më e madhe e organizuar e lebrës në botë", thotë Lisboa, 58 vjeç, gjyshërit e së cilës dikur punonin në administratën e kolonisë.

Edhe sot, ai ende e gjen veten duke luftuar "stigmatizimin dhe paragjykimet". Megjithatë, lebra është eliminuar prej kohësh si një problem i shëndetit publik në ishull.

Vitet e izolimit kanë mbaruar dhe që nga mesi i viteve 1990, Culion është bërë një komunitet i begatë dhe i zakonshëm. Vizitorët nuk kanë pse të kenë frikë, shton Lisboa.

Një vështrim në të kaluarën

Në vitin 1902, gjatë periudhës koloniale amerikane, u hartuan plane për të krijuar një koloni lebroze në Culion. Ishulli u zgjodh për vendndodhjen e tij strategjike, ujin e pijshëm të bollshëm dhe izolimin.

Banorët e saj të parë u zhvendosën për t'i hapur rrugën asaj që do të bëhej kolonia më e madhe e organizuar e lebrës në botë.

Pacientët e parë mbërritën në vitin 1906. Që atëherë, njerëz me lebër nga e gjithë Filipinet dërgoheshin në Culion, ku strehoheshin dhe u jepej kujdes mjekësor.

Një prift jezuit dhe katër murgesha franceze ofruan mbështetje shpirtërore. Deri në vitin 1935, popullsia e ishullit ishte rritur në rreth 7,000 pacientë.

"Culion ishte gjithashtu një qendër për studiuesit që shpresonin të gjenin një kurë", thotë drejtori i muzeut Lisboa, duke reflektuar mbi historinë komplekse të ishullit. "Por pacientët trajtoheshin si të burgosur. Ishte një ishull i të vdekurve të gjallë - një ishull pa kthim. Askush nuk dilte që këtej."

Sot, guida Hermie Villanueva, 54 vjeç, i udhëheq vizitorët përmes mbetjeve të asaj të kaluare - ish-shtëpisë së fëmijëve, kompleksit të banjove Tres Bolas, teatrit të vjetër, një incenerator që dikur përdorej për çarçafët e spitalit dhe vilat e mjekëve.

Afër ndodhen Kisha Inmaculada Concepción dhe një fortesë e epokës spanjolle, si dhe një varrezë e qetë e mbushur me varre të shëmtuara.

Në ato ditë, "Culion Leper Colony Band" performonte çdo të diel në sheshin qendror. Villanueva bën shenjë drejt shtëpive të lyera me ngjyra të ndezura përreth. "Pasardhësit e ish-pacientëve jetojnë atje", thotë ai.

Midis tyre është edhe 88-vjeçarja Juliana Valibia, një nga dëshmitaret e fundit të gjalla të viteve të para të kolonisë. Ajo thotë se të dy prindërit e saj vuanin nga lebra e rëndë.

Historia e familjes së Villanueva-s është gjithashtu e ndërthurur me të kaluarën e ishullit. "Gjyshet e mia e kishin sëmundjen", thotë ai. "Të dyja u morën nga familjet e tyre në veri dhe u sollën këtu."

Atmosferë paqësore

E kaluara e trazuar e ishullit shpejt zbehet, e zëvendësuar nga peizazhe ëndërrimtare. Kodrat e smeraldit rrokullisen në detin e thellë blu, ndërsa uji rrotullohet butësisht rreth shtëpive mbi shtylla dhe mangrovave.

Fytyra miqësore përshëndesin vizitorët kudo. Edhe guida Hermie Villanueva e ka të vështirë të përcaktojë saktësisht se si e sigurojnë jetesën gati 24,000 banorët e ishullit.

"Peshkimi, pak bujqësi, dyqane të vogla, punë zyre, taksi me triçikletë... shumica e njerëzve këtu nuk kanë të ardhura të rregullta", thotë ai duke ngritur supet.

Një grusht vendasish po fillojnë të eksplorojnë turizmin. Janette dhe Simon Lavers drejtojnë një bujtinë të vogël në qytetin kryesor, duke mirëpritur vizitorët e parë të ishullit që sapo kanë mbërritur.

"Vizitorët e adhurojnë natyrën, historinë unike dhe atmosferën paqësore", thotë Janette 42-vjeçare. "Gjithçka është e sigurt këtu - pa krime, pa turma."

Qoshe të fshehura

Guida turistike Hermie Villanueva - e njohur nga të gjithë thjesht si "Pastor" sepse shërben edhe si pastor protestant i ishullit - i udhëheq vizitorët në çdo cep të Culion.

Ai ecën përpara me motorin e tij, gomat e konsumuara rrëshqasin mbi rrugët e ashpra. Si shumica e vendasve, ai nget motorin pa helmetë, duke përdorur borinë si shoqërim të vazhdueshëm.

Fushat e orizit dhe pemishtet e bambusë kalojnë nëpër erë, qentë e rrugës shpërndahen dhe rigrupohen dhe një buzëqeshje përshëndet çdo kasolle përgjatë rrugës.

Në fshatin bregdetar të Butnongan, peshkatari Wilbert V Pantoja, 35 vjeç, ka qëndruar në breg për shkak të një paralajmërimi për mot. Ai rri shtrirë mbi një shkop bambuje me miqtë, duke shfletuar telefonin e tij.

Kur mbërrijnë turistët - një ngjarje e rrallë - Pantoja i udhëzon ata drejt Plazhit të Varrezave gjatë baticës së lartë. Ndërkohë, Villanueva e di rrugën për në ujëvarën e fshehur Butnongan, ku i pret një pishinë natyrale me ngjyrë bruz.

Të nesërmen, Villanueva shkon në zona më të izoluara: Plazhi Serenity dhe Plazhi privat Nabayuan, i arritshëm vetëm me lejen e pronarit.

Në shumë pjesë të botës, plazhe të tilla do të ishin të mbushura me resorte luksoze. Këtu, rëra është bosh, përveç një varke të vetme që lëkundet lehtë në ujë.

Një fllad i lehtë fëshfërin gjethet e palmave. Kështu duket një parajsë ishullore e humbur./ DPA News.